她绕着人台走了半圈，走到侧面，又走到背面。

领座。

那个领座的曲线和第一件完全不同。

如果说第一件的领座是“正确”的——弧度对，参数对，该有的都有——那么第二件的领座是“活”的。

从肩点到后领窝的过渡，不是一条生硬的弧线，而是一个连续的、像水流一样的曲面。

这不是机器能压出来的东西。

苏红梅的呼吸停了一拍。

她伸手按了一下肩部。面料顺着她的指尖服帖地凹下去，松手，回弹，没有一丝犹豫。

她翻开后中缝。

归拔的痕迹几乎看不见，但面料的立体感清晰可辨——后背的弧度是被一点一点“推”出来的，而不是被机器一次性“压”出来的。

推了多少遍？她不知道。但每一遍的力度都恰到好处，面料纤维没有被破坏，弹性完好保留。

她蹲下来，看下摆。

摆差处理得干净利落，弧线流畅。她用手指沿着摆缝滑过去，指腹感受到的触感和她在米兰showroom里摸过的BrunelloCucinelli如出一辙。

苏红梅站起来，退后三步。

两件大衣并排挂在人台上。

同样的面料，同样的颜色，同样的版型。

第一件是一件完美的工业品。

第二件就是一件艺术品。

“这不可能。”林薇的声音有点发紧，“苏总，这个领座……这是手工归拔？”

“苏总，你之前不是一直嫌弃咱们原版的袖山有暗褶，后中缝容易变形吗？”

苏红梅点头，这是这批版型的胎里带的毛病，面料太软，机器压不住，只能靠后期高温定型硬撑，穿久了必变形。

“你看这里！”指着袖山，“吃势被重新分配了！原版是均匀吃势，但这件衣服，在肩峰点两侧三厘米的地方，做了极细微的缩缝处理。”

“机器做不出这种精度，这是纯手工推出来的！”

她一把翻开大衣的领座，指着里面的缝线。

“还有这领子！没有用粘合衬硬挺，全靠归拔！热缩冷定，硬生生把平面的布料推成了符合人体颈部曲线的立体结构！”